4. Verfugen der auf Holz verlegten Fliesen Nun können Sie mit dem Verfugen beginnen. Auch hierfür setzen Sie einen flexiblen Fugenmörtel ein. Verfugen Sie die Fliesen wie bei allen anderen Fliesenflächen. Benutzen Sie dazu Fugenkelle und Fugbrett. Kurz vor dem Antrocknen schwämmen Sie dann die Fugen mit einem Schwammbrett oder Fliesenschwamm etwas aus. Im Anschluss können Sie jetzt die Dehnungsfugen mit Silikon verfugen. Empfehlung Tipps&Tricks Verwenden Sie nur wirklich hochwertige Materialien namhafter Hersteller. Nur diese mit entsprechendem Aufwand entwickelten Baumaterialien bieten die notwendige Sicherheit für Fliesen auf Holz. Selbiges gilt natürlich explizit für die flexible Fugenmasse und den Flexkleber. Auch wenn es manche Hersteller freigeben, sollten Sie Fliesen auch nicht direkt auf Holzspanplatten verlegen. Auch hier müssen Sie zunächst für eine Entkopplung sorgen. Beim Vorbereiten des Holzbodens achten Sie bitte auf feuchte Stellen. Diese müssen erst saniert werden. In diesem Zusammenhang muss außerdem gewährleistet werden, dass der Holzboden über eine gute Unterlüftung verfügt – andernfalls fault er Ihnen später buchstäblich zusammen.
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Nach dem entfernen wird die Oberfläche angeraut und aufgefüllt und anschließend begradigt und geglättet. Hierbei muss man die Einheitstoleranzen von 4 mm einhalten. Dieser Prozess kann insgesamt mehrere Tage einnehmen, lohnt sich jedoch sehr, da ein Dielenboden über hundert Jahre halten kann. Die Verklebung der Dielen auf den präparierten Fliesen ist in der Regeln nur noch Formsache. Dünne Dielen sind bei Fliesenuntergrund empfehlenswert bzw. prädestiniert. Jedoch ist auch eine Verlegung von Schlossdielen oder Smartwoods auf Fliesen in verschiedenen Verlegemustern denkbar. Haben Sie Fragen zu Ihrem alten Fußboden und möchten ihn mit neuen Schlossdielen oder Smartwoods Dielen verlegt haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Ihr Jan Nicklaus von der Havelland Diele
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Jedoch ist es ab dieser Phase sehr sinnvoll, eine zweite Person zur Hilfe zu haben. Einer rührt die Spachtelmasse mit einem Rührgerät an, der andere verteilt und zieht glatt. Diese Arbeit soll für alle geschlossenen Flächen hintereinander erfolgen, um keine Ansätze zu bekommen. Für 100 m² Spachteln kann man ca. 4 Stunden Arbeitszeit einplanen, wenn die Spachtelsäcke schon vor Ort liegen. Nach dem Spachteln sollte man die Trockenzeit beachten. Je dicker die Spachtelmasse aufgetragen wird, desto länger dauert das Trocknen. In der Regel ist nach 36 Stunden und guter Belüftung ein Weiterarbeiten möglich. Fliesenboden muss vor dem Verlegen der Holzdielen auf Fliesen gerade sein Bevor wir nun unsere Holzdielen auf den Fliesen verkleben, sollten wir vorsichtshalber die Ebenheitstoleranzen noch einmal mittels Wasserwaage und Messkeil überprüfen. Pro Meter sollte die maximale Abweichung nach unten bzw. nach oben nicht mehr als 4 mm betragen. Noch besser wäre mit einer strengeren Toleranz von nur 3 mm zu arbeiten.
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Fugen zwischen den Dielen sind mit Acryldichtstoff zu verschließen. Als Grundierung für den Holzboden verwenden Sie bestenfalls eine Grundierung für nicht saugende Untergründe. Sind die Holzdielen ausgetreten oder anderweitig uneben, sollte mit einem für Holzuntergründe geeigneten selbstverlaufenden Nivelierspachtel / Fließspachtel ausgeglichen werden. Zum Ausgleich unter Entkopplungsplatten reicht es, nur die Höhendifferenzen zu egalisieren. Als richtige Tragschicht inklusive Entkopplung sollte der Ausgleich eine Höhe von haben, um Risse zu vermeiden (Randdämmstreifen sollten mindestens 8 mm dick sein). Auf den ausgeglichenen Holzdielen werden vor dem Fliesen zur Entkopplung des Untergrundes Wärmedämm- oder Entkopplungsplatten bzw. Entkopplungsmatten auf die Dielen geklebt. Die Verwendung des entsprechenden Verlegemörtels auf den vorbereiteten Holzuntergründen richtet sich nach dem Belagsmaterial (Wandfliesen, Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Naturstein oder Kunststein). In jedem Fall sollten Sie einen hochflexiblen Fliesen- oder Natursteinmörtel verwenden.
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Sollten bereits Fliesen vorhanden sein, so müssen Sie diese nicht zwingend vorher entfernen. Die Hersteller bieten inzwischen Ausgleichs-Gipskartonplatten für den Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen verfliesten und nicht verfliesten Flächen an. Zudem gibt es spezielle Reinigungsmittel und Grundierungen für bestehende Fliesen, unter deren Einsatz Sie die neuen Fliesen direkt auf die alten kleben können. Sollten die vorhandenen Fliesen gerissen sein, könne Sie hier ebenfalls die oben erwähnte selbstklebende Dichtungsbahn verwenden. Weitere Informationen zu den erwähnten Produkten finden Sie unter, sowie unter Links, wo auch andere Hersteller zu finden sind.
Nicht alle der genannten Untergründe eignen sich optimal zum Verlegen neuer Fliesen. Ein perfekter Untergrund für Fliesenbelag muss bestimmten Kriterien gerecht werden. Dazu zählt, dass der Untergrund eben, trocken und sauber sein sollte, also frei von Staub und Fett. Hinzu kommt, dass der Untergrund nicht allzu saugfähig sein darf, denn dann würde er die Feuchtigkeit des von Ihnen verwendeten Fliesenklebers sehr schnell aufsaugen und einer ordnungsgemäßen Abbindung zuwider wirken. (Kreidende) Untergründe wie Putz oder Estrich brauchen daher in der Regel eine passende Grundierung, die feinen Staub bindet und das Saugverhalten reguliert. Expertenwissen: Es gibt eine Reihe von Tests, um die Eignung eines Untergrundes für Fliesen herauszufinden. Mit der Ritzprobe erfahren Sie, ob er Untergrund die Fliesen zu tragen vermag. Je tiefer Sie in einen Untergrund ritzen können, desto geringer ist dessen Tragfähigkeit. Die Wasserprobe sagt Ihnen, ob der Untergrund eine Grundierung braucht: Zieht mit einem Pinsel aufgetragenes Wasser schnell ein, ist das Grundieren nötig.