Damit kann ich die Tonhhe
sehr bequem vergleichen und ich kann weiter ziehen ohne es zu riskieren,
dass die neue Saite gleich reit. 4. Stimmen (grob)
Jetzt geht's ab. Ich greife mir die Seite in der Mitte (12. Bund) und ziehe diese mehrfach langsam, aber bestimmt weg vom
Griffbrett. Danach stimme ich die Saite nach. Das mache ich
solange, bis durch das Ziehen der Saite die Tonhhe sich nicht
mehr merklich verndert. Ich ziehe deswegen in der Mitte, da sonst die
Saitenstrke durch das Ziehen an anderer Stelle asymmetrisch
werden kann, und dann stimmt die Saite in sich nicht mehr. 5. Stimmen (fein)
Danach stimme ich die Saite vorsichtig auf die korrekte Tonhhe und
ziehe wieder am 12. Bund die Saite (aber nicht mehr so weit und
etwas lockerer). Ich stimme wiederholt nach und ziehe bis die
Stimmung stabil bleibt. 6. Tiefste Saite
Bei der tiefsten Saite ist die Zwischenstation mit der Quarte tiefer mangels tieferer Referenzsaite
nicht mglich. Da stimme ich dann gleich auf die korrekte Tonhhe
und stimme dann nur noch "fein" wie in 5. beschrieben.
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Ich auch
Ich liebe diesen knackigen Ton, weil es einfach Piano-mäßig mächtig ist und man so dank dem Attack den Bass auch im dichtesten Band-Gewusel eindeutig orten kann. Ist gerade bei den modernen Varianten härterer Musik überlebenswichtig, sonst hört man nur so Gemuffel aus dem Frequenzkeller... Was für Musik machst du? #10
Einmal beim Slappen, egal welche Mukke, wenn sich die Pops richtig schön ins Gehirn beißen. Sonst für die Band (irgendwas post-coriges) für Plek ähnlichen Attack. Außerdem setzt man sich sehr gut durch im Mix. Für Motown oder Flatsspieler (buuh) ist die ideale Klangvorstellung natürlich völlig anders. #11
Jo, 2-3 mal im Jahr etwa, wenn's einfach zu muffig wird. Ich merk das meist bei meinen DR DDTs daran, dass ich immer schlechter durch den Bandmix komme - Genre Metalcore. Da kannst du mit Flats in den meisten Fällen direkt wieder nach Hause gehen. In der Stonertruppe hab ich ne Zeit lang Thomastik JF gespielt, die hab ich in der Zeit von Aufziehen bis Ausstieg nicht erneuert, nur wieder gegen Rounds ausgetauscht.
Ein korrekt gekerbter Sattel hat folgende Merkmale:
Die Mittellinien der Kerben haben den gleichen Abstand zueinander. Die Kerben sind in der Auflagefläche glatt. Die Kerben sind gerade so breit, daß die Saiten nicht darin festklemmen. Die Saiten liegen nur zur Hälfte ihres Querschnitts in der Kerbe, das heisst jede Kerbe ist halb so tief wie der jeweilige Saitendurchmesser. Jetzt geht es an's Eingemacht:
Den Hals festzwingen. Kopfplatte abdecken, Griffbrett ev. abkleben. Die Kerben mit einem Blei- oder Filzstift anzeichnen. Die Abstände nach folgender Methode berechnen. a) Mitte jeder äußeren Kerbe zur Griffbrettkante = 5mm b) Halsbreite am Sattel 40mm, c) zweimal 5mm abziehen = 30mm, d) 4 Saiten = 3 Abstände, e) ergo 30:3 = 10mm von Kerbe zu Kerbe
Das dünnste Sägeblatt nehmen und über die Markierungen ziehen. Dabei wird die Säge in beide Hände (zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger) und mit sanftem aber bestimmten Druck geführt. So erhält man eine Führungskerbe. Die Kerbe auf die optimale Tiefe und Breite bringen.
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